Renaissance Ferrari 250 Testa Rossa TR59/60, Manual

CONSEILS DE MONTAGE

A tout, il faut un début et une fin; ici, ce sont probablement les moments les plus exaltants. En effet, le simple déballage d’un kit reste toujours un 
instant fort, celui où l’on découvre, où l’on triture toutes ces pièces appelées à former un ensemble parfait, ou presque... De même, le moment où 
vous mettrez la touche finale à votre oeuvre sera celui de la satisfaction personelle, bien légitime, d’avoir fait quelque chose...
Mais nous n’en sommes pas encore là ! Commençons donc par vérifier ce kit que vous avez entre les mains. Voyez par rapport au plan s’il ne 
manque aucune pièce ( Errare humanum ouest, comme dirait ma concierge; pauvres fabricants!). En supposant que cela ne soit pas le cas, 
inspectez minutieusement chaque pièce moulée, et entamez la préparation:
Ebavurez toutes les pièces ! Même celles «qui sont cachées», car elles peuvent, par un décalage inopportun, provoquer un mauvais assemblage du 
kit, qui vous amènerait à retailler dans la masse une fois la voiture peinte, ce qui pourrait amener d’autres désagréments (le coup de fraise ou de 
lime malheureux, ou la belle tache de cyano, par exemple...)
Vérifiez que toutes les pièces s’adaptent entre elles parfaitement, sans trop de jeu, ni trop peu. En cas de besoin, rectifiez ! Attention aux pièces 
photodécoupées, particulièrement les entourages de vitres ou la calandre s’il y a ,qui doivent rentrer dans les logements prévus à cet effet avec un 
peu de jeu, à cause de la peinture ! Percez les différents trous nécéssaires à l’aide d’une mini-perceuse ou d’un porte-forets. Bouchez les bulles et 
comblez les interstices dûs au moulage avec un mastic polyester de carrosserie style Sintofer ( Pub gratuite!), limez et poncez les excédents, 
vérifiez,  et  comme  c’est  souvent  le  cas,  rebouchez  les  traces  restantes.  Si  celles-ci  sont  faibles,  vous  pouvez  utilisez  alors  un  mastic 
monocomposant (style Sintofinition, re-pub gratuite) plus fin et séchant vite.
A présent, il est conseillé de passer une première couche d’apprêt. Je ferai  maintenant un distinguo entre les personnes utilisant une peinture en 
bombe façon Duplicolor et ceux pouvant se servir d’une laque carrosserie à l’aérographe.
  En guise de préambule, je ne peux que conseiller à tous ceux qui le peuvent de peindre à l’aérographe ! Car en effet, le résultat est bien meilleur 
(plus de brillance), plus efficace et moins onéreux au final. Certes, le matériel coûte plus cher à la base: il faut en plus de l’aérographe, un 
compresseur, si possible avec cuve et filtre pour éviter des projections d’eau dûe à l’humidité ambiante, un système de hotte aspirante pour les 
vapeurs nocives et les poussières que ne manquera pas de vous reprocher votre épouse adorée, sans compter l’achat des peintures en elles-même, 
généralement onéreuses et de plus vendues au kilo, parfois au demi-kilo...Trouvez-vous un carrossier-complaisant-qui-pourra-vous-passer-ses-
fonds-de-pot ! A l’usage cependant, si vous faites le compte du nombres de bombes utilisées pour votre collection, vous vous apercevrez vite de la 
différence...C’est ce qu’on peut appeler un investissement...
Bref, et pour les utilisateurs de bombes (les autres peuvent passer au paragraphe suivant) : Dégraissez les pièces à peindre à l’eau savonneuse ou au 
Trichloréthylène; travaillez rapidement avec celui-ci, il attaque vite la résine! ne laissez surtout pas tremper les pièces, vous récupereriez vite une 
maquette d’une composition de César! Ce dont nous ne sommes responsables en aucune façon...Si, malgré ce dégraissage soigneux, votre apprêt 
et/ou peinture ne tenait pas, ou faisait des auréoles, ne partez dans un accès de rage pouvant vous amener à des gestes inconsidérés envers ces 
pauvres pièces, voire à des insultes envers le malheureux fabricant qui  n’y peut hélas rien! Il suffit dans ce cas d’utiliser un sèche-cheveux que 
vous actionnez en même temps que vous passez votre apprêt en très, très  fines couches: l’apprêt sèche alors pratiquement au contact de la voiture 
et emprisonne le silicone responsable de vos malheurs. Ensuite, poncez!
 Cette pratique (qui l’est fort peu en réalité, puisqu’elle vous oblige à avoir trois mains!!!) n’est bien entendu pas utilisée par les (heureux) 
possesseurs  d’aérographe,  qui  se  contenteront  de  mélanger  à  leur  peinture  un  peu  de  produit  anti-silicone  qu’ils  auront  trouvé  chez  leur 
fournisseur habituel de peinture...
Passez 2 à 3 couches d’apprêt. Celui-ci est primordial car il permet à la fois de détecter les défauts de moulage ou de ponçage ayant échappé à votre 
oeil de lynx, et de fournir à la peinture un fond lisse et accrochant. Si des défauts apparaissent, poncez, bouchez, poncez à nouveau et repassez une 
couche d’apprêt; et ainsi de suite jusqu’à ce que l’état de surface du modèle soit parfait. Lorsque le modèle est parfaitement lisse et entièrement 
recouvert d’apprêt, vous pouvez peindre. Je ne peux à ce niveau vous conseiller de méthode, chacun a la sienne, forgée par sa propre expérience, et 
dépendant essentiellement de la marque de peinture utilisée... Une chose cependant: Pour obtenir un brillant parfait, il est nécéssaire que lorsque 
vous finissez de peindre, le modèle ait un aspect brillant et lisse; si vous avez déjà de la «peau d’orange», vous la récuperez après séchage! Laissez 
sécher le plus longtemps possible, le résultat n’en sera que meilleur. La peinture durcissant convenablement, si vous avez des poussières, vous 
pourrez alors poncer au plus fin puis passer du polish pour retrouver le brillant initial; sinon, peinture à nouveau. Pour les peintures en deux tons, 
un minimum d’une semaine de séchage est préférable.
 Maintenant, vous pouvez passer au montage proprement dit. Suivez les instructions du plan qui est là pour vous guider. Plusieurs colles peuvent 
être utilisées: Cyanoacrylate, néoprène  ou epoxy pour les pièces lourdes ou soumises à des efforts, colle blanche pour les vitrages ou les petites 
photodécoupes...Voire du vernis, tout peut servir! A vous de trouver le plus juste usage de chaque colle.
Pour les décalcomanies, utilisez de l’eau chaude (certains emploient même de l’eau très chaude), une petite éponge ou du papier absorbant, un 
sèche-cheveux...Et s’il le faut, des produits assouplissants du type Micro-Sol (Encore de la pub!), alcool à brûler, acide acétique, etc...Attention! 
Tous ces produits ne vont pas forcément bien avec toutes les marques de décalques, faites des essais!!

BUILDING INSTRUCTIONS

Check all parts against drawings and parts list, clean off any casting flash using a modelling knife, needle file and sandpaper. Drill out all location 
holes (see diameters on drawings). Fill up any resin bubble with a car body repair filler (two components). Test fit anything.
Paint parts prior to assembly, using automotive paint for the body. Begin with some fine coats of primer, sandering each of them to obtain a smooth 
surface before  the final paint. In case of silicon problems (the paint doesn’t adhere well):  If you use a spray-gun or an airbrush, add an  anti-silicon 
product to your primer and paint (ask your paint dealer). If you use aerosol paints, you need an hair-drier! Use it during primering: the primer need 
to immediately dry to avoid Silicon’s work. The problem is : You now need three hands!! You can perhaps avoid those desagreements cleaning the 
parts before primer with soaped water or trichlorethylen (be careful with it, resin can become deformed).
Small parts should be brush painted using modelling paint. For lights (red & orange...), use a leaded glass window paint. Assemble the model 
following instructions, using a contact adhesive, cyanoacrylate, or quick-setting two-part epoxy glue. Some parts like vacformed headlight covers 
or small p/e parts could be fixed using a sensitive glue like Micro Liqui-Tape, even some wood paste .
Decals should be soaked in warm water, then slid into position and pressed down firmly using a soft absorbent cloth. In case of rough areas, your 
hair-drier could again help you to soft the decal, or you can use softeners.